鹽水天主堂參觀｜拿著筷子，吃著包子饅頭和白飯的《最後的晚餐》壁畫
台南鹽水的月津港燈節是每年元宵節期間的特色活動之一，眾人追著河面的倒映光影，穿梭巷弄裡的燈區光景。傍晚五點半點燈，但在夜色黑幕落下之前，街區依然有許多可看之處，適合透過步行沈浸在小鎮從容的步調氛圍。例如位於西門路的鹽水天主聖神堂，無論造訪幾次，總會對於教堂內獨特的詮釋感到驚奇。
鹽水天主教堂｜將信仰本土化的鹽水天主聖神堂
從小跟著家人拿香拜拜，加上身邊沒有近親信奉天主教信仰，人生踏入教堂的經驗屈指可數。因為陌生，會進入教堂時刻多為遊客能自由參觀的特色建築景點，我才有膽推門而入。進門之後除了放輕腳步保持安靜外，我多是張大眼睛捕捉宗教藝術，從建築結構、彩繪玻璃、歷史文物到壁畫像的呈現方式，把那份寧靜美好盡收心底。
但鹽水天主聖神堂給我的氛圍是熱鬧的，甚至熟悉。明明是天主堂，門口卻立著兩座石獅子，遵循公獅腳踏彩球，母獅有小獅相伴的造型，但底座保有西方風情的植物紋飾。不見教堂常見尖拱型垂直向上的建築特色，反而是東方的宮廷式建築，門口樑柱上還繪有身穿中式服裝的神父人像。
鹽水天主堂成立於1955年，首任神父是德籍方濟會士胡國臨。起初僅是一棟簡易的臨時聖堂，目前看到的建築則是在第四任李少峰神父任期內完成。為了在台灣傳布福音，鹽水天主聖神堂具體落實宗教本土化的模樣。
走進裡頭，一棟是大紅燈籠高掛的祭天殿，上頭寫著「國泰民安」與「阿肋路亞」。涼亭建築是聖母亭，聖母的木雕神像據說是參考媽祖形象雕刻而成，同樣是身著中式服裝。由於長年受到蠟燭煙燻，外觀黝黑，擁有「黑聖母」的稱號。
據解說員任曼瑋曾在旅遊外景節目介紹，這尊原木聖母像其實共有三組，另外兩組分別收藏在以色列拿撒勒的聖母領報堂與羅馬。
鹽水天主堂 最後的晚餐彩繪壁畫
最被人津津樂道的部分，莫過於是祭天殿內那幅《最後的晚餐》壁畫。《最後的晚餐》是文藝復興時期的代表作品，藝術家達文西取材自《聖經·瑪竇福音》繪製耶穌在被捕前，與十二使徒共度最後一餐的畫面。
這幅世界知名畫作到了鹽水天主堂內，人物全都變成中式傳統的彩繪畫法，手持筷子，長桌上的食物成為包子、饅頭、麵條、白飯與花生。據導覽員的說法，麵條象徵著李少峰神父來自中國北方的麵食文化，白米是呼應鹽水身處嘉南平原，當地人以米飯為主食的日常習慣。
常聽人說：「越在地，越國際。」對照天主教的傳教歷程，我反而想把這句話倒過來理解：「越國際，越在地。」當一個宗教要落實全球化走向世界，就必須學會入境隨俗，讓不同文化背景的人都能理解其中的意義。於是，信仰透過先認識當地人相關的生活方式，日後才能作為溝通橋樑。
李少峰神父約在1970年代接手鹽水天主堂的重建工作。那個年代所理解的在地化，與我們今日談論的台灣本土意識或許不太一樣，但仍然是包含了來自他生命經驗與文化背景的詮釋方式，以及在異地落地生根後的選擇。
查資料時我也發現，《最後的晚餐》並非只有鹽水版本曾被在地化。南美洲安地斯山區的部落，將天竺鼠視為重要的肉類來源，因此不少當地教堂的《最後的晚餐》裡，餐桌上出現的是烤天竺鼠與玉米酒。
回到鹽水天主堂的壁畫，上方是聖三位一體，聖父、聖子和聖神皆身穿官服。手抱著一顆地球的為創造世界萬物的聖父、聖子懷中的羔羊象徵耶穌為人類罪惡甘願犧牲，以及捧著鴿子的聖神。再往上看，還能見到廟宇常見的書卷圖騰，題寫「萬有真原」，寓意宇宙萬物皆由天主所創造。
鹽水天主聖神堂｜參觀資訊
- 台南市鹽水區西門路19號
- 開放時間：週三至週日10:00-11:30、13:00-15:30
鹽水天主聖神堂旁的「意遊未盡農鮮直販所」與「Tea代液婆媳鹽水意麵」
大飽眼福之後，接著就是照顧腸胃的時候了。
鹽水街區處處可見鹽水意麵，鹽水意麵講究以全鴨蛋替代水分與麵粉手工揉製，再遵循日曬古法，入口時具有嚼勁，簡單耐吃。
我沒有特別對哪一間名店特別執著，不過街上倒是有塊招牌吸引目光，是諧音替代役的「Tea代液」婆媳鹽水意麵。印象中它過去只是一間手搖飲店面，沒想到如今也賣起意麵。店面座位不多，用餐環境算是打掃得條理分明，滷味擺盤用心，乾意麵拌上辣油格外順口。辣油是放在店家冰箱保鮮，想加記得另外與店家索取。
諧音哏的幽默是會傳染的，連鹽水區農會超市都取名為「意遊未盡農鮮直販所」，巧妙呼應意麵與「意猶未盡」。意遊未盡農鮮直販所幾乎成了我旅途中的固定一站，集結全國各地農漁會的主打產品，從水產、新鮮蔬果到醬料與伴手禮，能一次買齊。
鹽水向來不是一日遊內能匆匆走完的小鎮。從教堂到意麵，再到農鮮直販所，光是在天主堂裡細細停留就足以消磨大半時光。果然每趟鹽水都會讓人意猶未盡。
意遊未盡農鮮直販所
- 臺南市鹽水區西門路21號
- 週一至週五08:00-18:30；週末09:30-17:30
